ОТ ГРАФА ДРАКУЛЫ - ДО ВОДКИ "СТАЛИНСКОЙ"

37(512)
Date: 10-09-2003
Author: Олег ГОЛОВИН
ОТ ГРАФА ДРАКУЛЫ - ДО ВОДКИ "СТАЛИНСКОЙ"
Когда я приехал в Румынию, первое, что меня поразило, это местные девушки. Жгучие брюнетки с большими красивыми глазами. Цыганки! — подумал я, и оказался не прав.
Румынская нация, как впоследствии для меня выяснилось, появилась вследствие слияния потомков готтов, осевших на румынской земле после второй волны Великого переселения народов, мадьяров-венгров и цыганских общин. Исторически обреченная на роль "вечной провинции" (Османской империи, Австро-Венгрии или СССР), Румыния сегодня позиционирует себя ни больше, ни меньше, как правопреемница Римской империи.
На самом деле, румынский язык более всех других языков мира, включая итальянский, похож на латынь. Недаром "до свидания" по-румынски будет "ла риведери" — схожесть с итальянским "а риведерчи" налицо.
Второе, что меня также шокировало, это местная валюта. Отпечатанная на качественной глянцевой бумаге в Германии, она идет по курсу 33 тысячи лей к 1 доллару. При этом большинство местного населения имеет зарплату полтора миллиона лей (50 долларов). В то же время, несмотря на бедность коренных румын, цены в стране достаточно высокие.
Туристическая сфера Румынии — как младенец, только начинающий ходить. Несмотря на то, что в Карпатах сосредоточено более трети всех минеральных вод в мире, едут лечиться в Румынию не очень охотно. Конечно, словосочетание "румынский сервис" говорит само за себя. Однако градация отелей по звездам здесь явно занижена. Например, румынский трехзвездочный отель вполне может сойти за четырех-пятизвездочный турецкий.
Старинные памятники шестисотлетнего города. Широкие улицы, покрытые брусчаткой. Бесконечная вереница никогда не останавливающихся такси. И — пустые глазницы окон, без рам и стекол в самом центре Бухареста вкупе с кварталами сплошь забитых досками первых этажей зданий начала века, создают непередаваемое ощущение некогда богатой столицы бывшей имперской провинции. "Южная Польша — самая красивая часть Российской империи" — некогда утверждал Николай Гумилев. То же самое, я уверен, можно было сказать во времена Чаушеску о Бухаресте. Но время и история делают свое неблагодарное дело, и теперь о местонахождении могилы Николая Чаушеску вам скажет далеко не каждый румын. Хотя каждый второй уверен, что во времена соцлагеря они жили лучше.
Парламентская республика с унитарной формой правления (нонсенс?), когда премьер-министром назначаются главы 18 регионов государства, предстает во всем своем, оставленном некогда всемогущими кураторами, виде перед глазами довольно взирающих на это запустение немецких бюргеров. К слову, именно из Германии приезжает сюда наибольшее количество туристов, чтобы отдохнуть на черноморском побережье и подлечиться на курортах минеральных вод за небольшие (для Германии) деньги. Из России в Румынию, как выяснилось, организует поездки лишь одна туристическая фирма "Живые ключи", чей руководитель Павел Бородин любезно согласился прокомментировать данную ситуацию: "Проблема недостаточного развития туристической сферы Румынии состоит в том, что приватизация местных курортов, а соответственно, и привлечение инвестиций для их переоборудования под евростандарты началась сравнительно поздно. Когда и Турция и Кипр уже давно принимали туристов, румынское правительство только-только создавало комитет по туризму и начинало изыскивать средства для соответствующего обустройства отелей. Главная проблема развития туризма в Румынии, на сегодняшний день, состоит в поиске инвестиций".
Тихая прикарпатская провинция Трансильвания, где действие своего романа "Граф Дракула" развернул известный английский писатель Брэм Стокер, на самом деле представляет собой вполне респектабельный уголок Восточной Европы с типично баварскими "бауэрштокхаусами" на сваях. И исторический прототип графа Дракулы — князь Влад Цепеш жил и правил в 15 веке совсем не в Трансильвании, а в соседней области Румынии — Валахии. Именно здесь находился его разрушенный замок, где он так любил сажать всех своих недругов на колья и проводить трапезы в окружении их трупов, и его любимый город, где он родился, под ласковым названием Сигишоара.
Городок представляет собой лубочный вариант какого-нибудь Зальцбурга с черепичными ромбовидными крышами и старенькими домиками. Холм, на котором располагается старая часть города, облюбован экскурсоводами, однако вниз — в центральную часть современной Сигишоары ходить не рекомендуется, потому что можно легко заблудиться, гуляя по вымощенным старинной брусчаткой узеньким средневековым улочкам. Что и сделал ваш покорный слуга, не вытерпев 40-градусной жары и жажды.
Кстати, о сорока градусах. Предлагаемая в каждом магазине по 10 долларов за литровую бутылку водка "Сталинская" является национальной гордостью Румынии. "The best in Europa", как гласит надпись на бутылке, "Сталинская" производится небольшим заводиком на горнолыжном курорте Синая, ранее специализировавшимся на производстве дизельного топлива для бронетанковых войск Организации Варшавского Договора. Нет, что ни говори, а все-таки существует во всем определенная преемственность. Эхо бывшей метрополии отдается от полых стенок ржавого бронетанкового металлолома ОВД в сорокаградусной имени Иосифа Виссарионовича?
Ну а если, по традиции, после водки говорить о румынской сфере развлечений, то, предупрежу сразу, не стоит. Не стоит безумных по местным меркам денег и потраченного впустую времени.
Кроме по-цыгански жгучего взгляда карих глаз молодой румынки, вы все равно ничего не получите.
Уж поверьте на слово.