«…Тонны парфюмерии и косметики вкупе с наркотиками и диетами постепенно иссушали их тела, а актуальные журналы
и развлекательное телевидение сделали то же самое с их мозгом…»
Сергей Минаев «Духless».
Начну с официоза, хотя, это и не столь увлекательно. Сейчас все обсуждают поправки к закону «О СМИ», ограничивающие иностранное владение средствами массовой информации на территории России. Их доля в наших СМИ не должна превышать двадцати процентов. По мнению экспертов (и простых читателей – тоже!) этот шаг повлечет серьёзные изменения в сфере издания роскошно-глянцевых журналов, прочно ассоциирующихся с модой, стилем и пресловутым «гламуром». Даже если вы их никогда не читали, то всё равно, наверняка, в курсе таких имён-брендов, как Vogue, ELLE и Cosmopolitan - они зазывают эффектностью красок, отточенной красотой холёных тел и вечным праздником жизни. Большинство этих журналов появились на российском рынке в 1990-х и в начале 2000-х, когда в обществе царила неутолимая жажда заморских удовольствий и прочих баров-бутиков-казино-пентхаусов.
Как всем известно, гламура и глянцевой прессы в СССР не было. Мода – наличествовала, а вот пропаганда «красивой жизни» трактовалась, как сугубо чуждое, западное явление. Более того – само понятие «красивая жизнь» отдавало тухлятиной и пороком. Стиляги, воры, тунеядки и фарцовщики – вот приблизительный круг лиц, которые по идее могли стремиться к праздно-коктейльной dolce vita. Когда авторы хотели изобразить отщепенца или преступника, они беспременно делали его большим любителем шикарных блюд, дорогих вин и размалёванных женщин. В репортажах в серии «Из зала суда» часто подчёркивалось, что при обыске на квартире подсудимого были замечены иностранные журналы мод или, скажем, десять штук галстуков с иноземными лейблами. Это являлось дополнительным штрихом к общей картине разложения.
Так, если киношный следователь ступал на порог квартиры, заставленной импортной аппаратурой и увешанной постерами с бикини-гёрлз, у зрителя не должно было оставаться сомнений – перед нами стопроцентный отрицательный персонаж, и скорее всего, именно он грабанул сберкассу в первой серии! (Если классический западный детектив строился на умопомрачительной догадке, на выявлении убийцы там, где его и быть не могло, то советский дидактический детектив изначально обладал всеми «подсказками», а главной изюминкой сюжета оказывалась сама работа милиции и прокуратуры). «Что? Красивой жизни захотел?!» - такой вопрос часто задавался оступившимся парням и девчонкам, которые променяли честный хлеб на «порочные» ананасы. Пропаганда личной скромности не была сугубо советским изобретением – в имперско-дореволюционной России носителями этого постулата были аристократы.
Известно, что Александр III питался весьма скромно и детей своих воспитывал в невероятной строгости. Быт его наследника Николая II тоже никогда не отличался шиком и роскошеством. Актриса Ольга Чехова в своих мемуарах описывает своё детское разочарование, вызванное чрезмерно скромными одеяниями членов императорской фамилии: «Царь одет в ничем не примечательную офицерскую форму, а его семья – в ещё более простые платья. <…> Одеты они очень просто, стиль их жизни скромен…». Действительно, всем известные белые платьица русских царевен не идут ни в какое сравнение с экзотическими «оперениями», которые ввёл тогда в моду парижский «диктатор стиля» Поль Пуаре. Так, императрица Александра Фёдоровна, когда ей показали модную узкую (так называемую, «хромую») юбку, удивилась и подвергла сомнению самый смысл создания и ношения такой неудобной одежды. Князь Феликс Юсупов, вспоминая свою мать, писал: «Одевалась она изящно и строго. Не любила драгоценностей, хотя обладала лучшими в мире и носила их только в особых случаях».
Поклонниками показной роскоши и «платьев по картинке» слыли буржуа и разбогатевшие мещане. Беспрекословно следовали модам актрисы, куртизанки, жёны и дочери банкиров, а также супруги «дорогих» адвокатов. Балованные купеческие дочки – не отставали. Помните юную Липочку и её жениха Лазаря Подхалюзина из пьесы Островского? «В рассуждении шляпок или салопов - не будем смотреть на разные дворянские приличия, а наденем какую чудней!» Именно это стремление одеться без учёта дворянских (!) приличий и являлось основой поведенческого кода многих буржуа. Итак, бытовая скромность – это удел аристократов. Всё это было автоматически перенесено в советскую действительность с ловкой заменой дефиниций. Теперь уже пролетарский аскетизм противопоставлялся буржуйско-нэпманскому разгулу, а царь Пётр неизменно изображался в чёрном камзоле и безо всякого парика-аллонж. (Впрочем, он именно так и одевался). Советская культура была пронизана презрением и ненавистью именно к буржуазной картине мира с её показным потреблением, тогда как дворянский мир – декабристы, герои Пушкина и Толстого и прочие «тургеневские девушки» - рисовались, как однозначно «свои».
Русские журналы XIX века поучали: «Одеваться со вкусом, значит носить туалеты простые и хорошо устроенные. Надо избегать пестроты, сочетания резких цветов, слишком высокой причёски, слишком открытого корсажа, слишком пышного турнюра» («Модный магазин». №2. 1868). А вот примерно то же самое, но родом из 1960-х годов: «Никогда не производят хорошего впечатления «сверхмодные» костюмы. К сожалению, встречаются ещё люди, которые теряют чувство меры и считают, что красота заключается в вычурной причёске, вызывающе сшитом платье. У таких людей попросту дурной вкус. Недаром их в народе насмешливо презрительно называют «стилягами». Стремление обратить на себя внимание крикливой, безвкусной одеждой, причёской, вызывающей, бесцеремонной манерой держаться делают их чужими в нашем социалистическом обществе». (Воеводина В., Дубинина Р. «Одевайтесь со вкусом». М., «Московский рабочий». 1960.)
А теперь наобум открываем любой VOGUE эпохи гламура и читаем: «Простые чёрные вещи слишком очевидно элегантны. Новая философия моды не имеет ничего общего с традиционным понятием хорошего вкуса». (О. Михайловская «Прада, ничего кроме Прада». ./ ‘Vogue’ №4. 2002.) Или вот, уже другой номер: «Леопардовые принты, золотые прозрачные платья и кроваво-красная кожа у Dolce & Gabbana, шубы, словно надетые на голое тело…» (А. Пантыкин. «Женсовет». / ‘Vogue’ №9. 2004). Как говорится, почувствуйте разницу! Гламур и обслуживающий его «дамский глянец» - порождение буржуазного мировоззрения, которое зиждется на постулате: «Я потребляю, следовательно, я существую». Как писал Виктор Пелевин: «Единственная свобода, которой он обладает, - это свобода сказать «Bay!» при покупке очередного товара». Купила сумку из новой коллекции? Молодец! Ты – крута! В последнем номере журнала N советуют совмещать золото с джинсовым стилем. Вау! Остаётся только купить золота и привести в порядок задницу, дабы оная влезла в прошлогодние джинсы от Versace! Липосакция и лимфодренаж тебе в помощь, красавица. В том журнале ищи рекламу конторы по откачиванию жиров.
Бездумное подражание богатым да успешным коснулось и людей малообеспеченных. Отсюда – повальная мода на поддельные сумки Louis Vuitton, купленные на замусоренных барахолках у входа в метро. Отсюда же, собственно, – актуальность браков с пожилым, но богатеньким «папиком». Кто, как не он сможет обеспечить своей Лялечке гардероб, забитый Прадой, шейными платочками от Hermes (а-ля Миранда Пристли) и от-Шанелевыми сумочками «2.55». Гламурное мировоззрение требует жертв!
«Читать они, скорее всего уже разучились. Иначе как вы объясните тот факт, что многие глянцевыежурналыпочти сплошь состоят из фотографий с презентаций, открытий и закрытий летних веранд и прочих именин сердца? А некоторые просто представляют собой одну сплошную фотосессию с бесконечной party. Мумии сидят и разглядывают картинки. Когда они видят там себя или своих знакомых, то очень сильно волнуются, тыкают пальцами в фотографии и издают звуки "Bay! Клёво! Класс!" и прочие». Это Сергей Минаев - «Духless». Напомню и другое название этой вещи – «Повесть о ненастоящем человеке».
Ещё немного истории… Советские журналы «Работница» и «Крестьянка» при всех своих недостатках рисовали нам образ достойной женщины и примерной труженицы. Да. Наши издания, чего бы они ни касались – моды, строительства или животноводства – всегда предварялись пафосной передовицей, но это никогда не заслоняло их основной сути. Скажу больше – те журнальные статьи до сих пор можно читать, ибо они были наполнены смыслом и писались нормальным русским языком, а не каким-то светско-плебейским волапюком с добавлением волнующих буквосочетаний, вроде Lamborghini или Moschino.
Однако многих тогда манили ароматные странички западно-буржуйских каталогов и, разумеется, всех пленяла немецкая Burda Moden, учившая женщин красиво шить, грамотно стричь газончик и накладывать вечерний макияж, используя аж четыре цвета перламутровой палитры. Западный глянец начал активно (хотя, и неофициально) вторгаться в советский быт с начала 1970-х годов, когда идеи потускнели, а вещи, напротив, обрели особый смысл. Зависть к забугорным обывателям и к их изысканно упакованной жизни росла год от года. В передаче «Международная панорама», конечно, регулярно сообщалось, что капиталистический шик – это лишь роскошная ширма, скрывающая нищету масс, однако, женщину, которая целый час разглядывала кофточки в привозном каталоге, убеждать становилось всё труднее. Поэтому, когда грянула Перестройка, многие из этих фемин поддержали начинания: «Ура, бабоньки! Теперь учиться и лечиться будем, как в СССР, а танцевать и отвариваться, как в Париже!» Жизнь отрезвила и всё расставила по местам.
Многих теперь сильно раздражает «гламур» - это же не просто выверенная роскошь, как пишут историки моды; это – повторюсь - особое миропонимание. Идеология, если хотите. Это – вещизм и снобизм, возводимые в ранг добродетелей. Предоставим слово бытописателю Сергею Минаеву - он в уже упомянутом «Духless»-е весьма колоритно изобразил настроения социума: «Вы думаете, что все эти манящие слоганы в витринах и развороты журналов с рекомендацией актуальных в этом сезоне цветов одежды и дизайнеров действительно отражают, как стремительно меняется мир моды? Что вы! На самом деле в каждом сезоне меняется тот самый "дресс-код", чтобы в их мир не затесались чужаки». Отсюда – печальная писанина королевы глэм-тусовки: «Никаких больше устриц белон». Санкции, миледи!Так это же не еда, а глянцево-потребительский маркер соответствия. У папиных дочек и лощёных мальчиков отняли не устрицы, а их смысло-статус. Потреблять белоны & хамоны – это то же, что зависать в Куршевеле и «предпочитать Prada».
Не так давно в блогосфере произошёл показательный, я б сказала – знаковый скандал. Молодая и красивая авторша Мария Байбакова написала для русскоязычной версии журнала Tatler статью с фраппирующим заглавием: «Увольнять прислугу надо быстро и при свидетелях». Очень быстро эту публикацию растащили на цитаты: «Полный штат прислуги состоит из десяти департаментов. В зависимости от миссии дома можно отказаться от одного и усилить другой». Или вот: «Будущая горничная сама должна упомянуть про подготовку столового серебра». Публика откровенно негодовала и требовала от Байбаковой чуть ли не публичного покаяния. «Как она смеет?! Да кто она такая?!» etc. И даже так: «Они нам совсем на голову сели!»
Где вы были раньше, когда дружно зачитывались модненьким «Casual»-ом от Оксаны Робски? Напомнить? «Я рассказала, что уволила очередную домработницу за воровство. Ванечка посоветовал предъявить претензии агентству по подбору персонала». А можно даже так: «Иногда очень приятно начать пить шампанское прямо с утра». Аристократы и дегенераты. Очаровательное повествование о том, что богатые тоже плачут. В середине 2000-х Оксана Робски со своим гламурным чтивом била все рекорды популярности – мелькала на экране ТВ и позировала для журнальных фотосессий. Каждая офисная пигалица носила томик «Casual»-а в своей сумочке от полуподвального (не иначе, с Малой Арнаутской) Louis Vuitton-а. Потом бестселлером стала совместная работа Оксаны Робски и Ксении Собчак «Замуж за миллионера или брак высшего сорта» Стиль – иронично-менторский. «Золотое правило – в жизни надо все делать качественно. В том числе расставлять силки и ловушки. Чтобы правильно сплести коварные сети, неплохо хотя бы отдаленно представлять, на какого зверя мы охотимся. Попытаемся посмотреть сквозь бриллиантовый дым трезвым взглядом и прикинуть, кого ты на самом деле собираешься одурачить». Примерно в таком же духе Остап Бендер учил Кису Воробьянинова правилам охоты за стульями.
Но стало раздражать всё это именно сейчас. Разочаровались в красивых фантиках? Или поняли, что мы – хомо-сапиенсы, носители идей, а не тупо-жвачные потребители брендового шлака. Что интересно, люди enmasse очень спокойно или же – положительно оценивают уменьшение иностранного СМИ-влияния, а уж по поводу гламурно-глянцевой прессы хорошо высказалась одна киоскерша: «Они уже лет 15 пишут одно и то же – как стать стервой и как похудеть к лету! Вот рекламируемые мобильники усложняются, а так – всё то же». Полагаю, что мнение женщины, торгующей всеми этими журналами, звучит вполне убедительно. Мнение специалиста. Нет. Глас народа.
